Выложил фотки

на http://aika.photofile.ru

29 Апреля. UK - Antigua

Перелет Лондон (Гатвик) – Антигуа. 767 Боинг авиалинии Virgin Atlantic. Перелет занимает 8 часов над Атлантикой. Самолет битком, видимо к началу Антигуанской регаты. Есть русские. Сиденья по европейским меркам удобные, но 8 часов в них трудно. Зато показывают кино на индивидуальных экранах. 10-15 каналов. Дают пледы, подушки, и vanity pack: беруши, цветастые носки, повязку на глаза и туалетные принадлежности.

Кормят немного, но калорийно. Завтрак, бутерброд, мороженое и кофе с шоколадкой. Спиртное разносят редко, но можно набирать (наверное, в рамках разумного)

Перед посадкой плачущие стюарды опрыскали пассажиров инсектицидом (не бойтесь, не токсичный. Но глаза прикройте). На посадку заходили, кажется, в метрах над пляжем.

Аэропорт навалился тропическим жаром. Короткая перебежка в здание аэровокзала, где встречают прохладительными напитками. На этом прохлаждение заканчивается. Самолет опоздал, и одновременно выгрузили три международных рейса. И все встали в очередь на паспортный контроль. Вход в страну бесплатный, деньги берут за выход. Дальше - бардак из пары тысяч чемоданов на одном маленьком конвейере. Ради места на ленте чемоданы снимают и расставляют по всему залу. Теперь уже не ты стоишь и ждешь чемодана, а он стоит и ждет тебя, бегающего. На вылавливание сумок ушло не меньше получаса. Такси в аэропорту было, но из путевыводителя следовало, оплачивать его услуги надо в аэропорту, а вот легко ли после этого талоны отоварить – не сказано. Советский человек цену талону знает. К этому моменту силы были исчерпаны, и ноги сами повели к вывеске «аренда автомобилей».

Прокатчики машину оформили быстро, взяли импринт с кредитки как гарантию в счет ущерба, навязали драконовские условия страховки, и продали местные права. Итого 140 американских долларов за 2 дня аренды Нисан Альмера.

Ура – кондиционер. Поначалу пытался понять, с какой стороны дороги тут ездят, и понять правила приоритета. Потом как-то само стало получаться, привык. Или это местные ко мне привыкли...

На острове практически нет указателей, что первые пару часов сбивает с толку. Ориентироваться по солнцу тоже нельзя - оно прямо сверху. Поплутав, нашли нашу гостиницу – «3 Мартини» на юго-западном берегу. Замечу, что забронировать его было не просто. В связи с регатой всё, что дешевле $300 за ночь было расхватано давно. «3 Мартини» рекламируется слабо, и на него нас навели люди из чартерной кампании.

По прибытию столкнулись, наконец, с Карибским темпераментом: Мужик, лежащий на кушетке перед баром с телевизором, предложил не суетиться, а посидеть и отдохнуть с дороги. Выпей, мол, пивка, куда твой ключ денется?

Первым делом пошли купаться на пляж в десяти шагах через дорогу. Неискушенному взгляду он показался замечательным. Желтый песок, метрах в трехстах отель с баром, а вообще - достаточно безлюдно.

Поужинали в своей гостинице. Были единственными клиентами (да и гостями) и покормить нас вызвали повара.

Номер – честные 2 звезды, но хоть просторный, и с видом на море, остров Монтсеррат, и пыхтящий клубами пара спящий вулкан.

Спать легли по местным меркам рано, привыкая к разнице во времени – 5 часов от Гринвича.

30 Апреля. Antigua

Проснулись с рассветом, попили кофе и поехали осматривать остров.
Световой день в это время года длится с 0530 до 1830 – 13 часов. Местное время отстает от Гринвича на 4 часа зимой, а летом - на 5. Суета, связанная с переводом часов, местным сачкам непонятна и не нужна. По живописным, но убитым дорогам добрались до Английской гавани, где когда-то базировался Английский Королевский флот во главе с адмиралом Горацио Нельсоном. С тех пор сохранились некоторые постройки, от других же остались лишь развалины. Самые примечательные из них – каменные опоры дока, на которых лежала крыша, сдутая позже ураганами. Над гаванью есть наблюдательный пост, у которого сидела толпа, наблюдающая ход регаты. Шел первый из трех день гонки вокруг острова, который вообще-то можно и за день обойти при желании. Видимо считается, что главное - участие. Во вторую половину дня решили осмотреть столицу – сент. Джон. Попали в город-призрак. Вокруг причала круизных лайнеров отстроен лубочный городок магазинов дьюти фри и бутиков в колониальном стиле. Как это выглядит в моменты, когда лайнер стоит в порту, остается только догадываться. Попытка поехать далее на север острова особым успехом не увенчалась, так как там, в основном, расположены отели и курортные зоны и немногочисленные закрытые в это время едально-питейные заведения.

Искупались на соседнем с нашим отельчиком пляже, который оказался с белым песком и обилием местного населения (значит хороший, ибо пляжей на Антигуа 365, и население должно быть разборчиво).

Пытались поужинать на одной из курортных зон, но безрезультатно: в одном месте требовали приличный вид, в другом давали макароны, а в третьем как-то неинтересно и дорого. Поели в марине, с тем, что бы не искать её наутро, а заодно и проверить, на месте ли яхта.

1 Мая. Antigua - Barbuda

Проснулись пораньше, что бы побыстрее уладить формальности с чартером и попытаться успеть на Барбуду, так как Антигу мы решили мы уже осмотрели. Прождав кого-нибудь из хозяйских час, что бы заплатить за постой, уехали в марину, решив заехать позже.

В марине нашли нашу чартерную кампанию. Местные директора – английская пара, быстро оформили с нами чартерные бумаги, отвели нас на яхту и сдали нас технику. Техник объяснил, что к чему на яхте, сверил инвентарь по описи и ушел за директором для брифинга.

Яхта Jeanneau 43 DS, называется «Daddy’s Girl». 42.1 фута в длину, 13.7 в ширину, осадка 6 футов. Тоннаж 9ти тонн. Просторная, с высоким потолком. DS – это Deck Saloon, то есть модификация с поднятой палубой над салоном. Оснащена хорошо: 2 чарт-плоттера, обычный набор навигационных инструментов, 4 каюты, салон, 2 гальюна, кубрик со всеми кухонными принадлежностями, электрическая якорная лебедка и одна из шкотовых лебедок. Из особенных необычностей – 3.5 -киловаттный инвертор на 110 вольт, мироволновка, телевизор без антенны, но с ДВД проигрывателем и сломанный кондиционер.

К яхте привязан пятиместный РИБ на пятерых с пятилошадным навесным мотором.

Дальше директор по имени Алистар провел брифинг: разложил карты с отмеченными фломастерами запретными для нас зонами. К счастью, отметить эти зоны они не поленились лишь на ближайших территориях. Отплыв же, мы были предоставлены собственному здравому смыслу. Увы – Монтсеррат запретили весь, и осмотреть дремлющий вулкан возможности не стало.

Подвезли заранее заказанный провиант. Оказалось, что супермаркет был прямо в марине, и, по крайней мере, снаружи выглядел вполне по-европейски. Стоило делать закупки самостоятельно, так как те, кто делал за нас шоппинг, делал это очень халтурно. Особо возмутило виски вместо рома. Что на карибах понимают в виски?!

С минуты на минуту в маринy ожидалось нашествие участников регаты после их второго дня гонки. Нас торопили с отходом и в результате немого сумбурно вытолкали со стоянки в час дня. Времени оставалось достаточно, и мы решили сделать рывок на Барбуду. Отошли от прибрежных скал и взяли курс на север. Попробовали было поставить парус, но ветра было не достаточно, узлов 10 в правый бок, так что пошли на моторе, что бы успеть до темна. Как и предупреждали – Барбуда – остров низинный, и видно его стало только мили за две. GPS дает большую точность, но применить её не к чему – карты в этих краях составляли в начале двадцатого века. Местами даны ссылки на замеры девятнадцатого века. Солнце уже заходило, и рифов и скал видно не было. К берегу подходили по легенде из пилотов. «Милю на белую крышу, пока красная крыша не станет видна по азимуту 50, оттуда курс 105 пока не станет мелко». На Барбуде бросили якорь в 18:50 в Кокосовой Бухте, где уже стояло пяток парусных яхт и катамаранов и пара “Jin-Palaces” – моторных суперяхт. Супер – считается, когда длиннее ста футов. На этом день закончился. Усталые после первого дня на борту упали спать.

Пройдено 35 миль за 5 часов. Средняя скорость 7 узлов.

2 Мая. Barbuda

Проснулись и осмотрелись вокруг. Красота! Напротив белоснежный многокилометровый пляж с рядом кокосовых пальм, который делят два отеля: “K-Club” и “Coco Point Lodge”. Местные жители хвалятся, что в одном из этих останавливалась принцесса Диана. Между ними расположена их частная посадочная полоса, принимающая аэро-такси с Антигуа и личные легкомоторные самолеты. Не хотелось никуда двигаться, но необходимо было пройти пограничные формальности.

Антигуа и Барбуда – это одно государство, так что на Барбуду можно было прибывать без каких либо процедур, но для дальнейшего плавания необходимо было оформить выход в столице Барбуды (вообще то это единственная там деревня). Взяв судовые бумаги, паспорта и деньги сели в моторку и поплыли к пляжу. Подплыть к столице невозможно, так как она расположена на внутренней стороне несудоходной лагуны, куда надо либо 4 часа оплывать на моторке через рифы, либо тащить моторку в лагуну через губу. Высадились на пляже у посадочной полосы и попросили охранника вызвать нам такси.

Такси появилось минут через 20, хоть ехать там и не далеко. Вскоре стало понятно почему – дороги приспособлены для тракторов и внедорожников, такси же являло собой микроавтобус. Внутри остров оказался не таким привлекательным, как с краю. Богом забытое обиталище потомков брошенных колонизаторами рабов. Ландшафт – как из репортажей о голодающей Африке, но много дорогих машин. Первый пункт процедуры – иммиграционная служба. Там заполняется манифест, после чего нас отсылают искать начальника порта. Начальник порта нашелся в помещении центра развития народного промысла среди молодежи. Он нас послал в свой офис (к себе домой) и позже догнал нас на велосипеде. Проведение досмотра судна заключилось в нахмуривании бровей и задавании провокационных вопросов о наличии на борту оружия, наркотиков и животных. Получив отрицательные ответы, он подобрел и дал добро. Третьим пунктом был сбор налога на убытие в местном аэропорту, до которого было 10 минут хода по жуткому пеклу. Уплатив по $20 с носа (хотя справочники говорят, что капитан освобождается от уплаты, все равно взяли со всех) мы были направлены на таможню. Таможенник проснулся не сразу, и когда мы уже подумали что ошиблись хижиной и пошли прочь, позвал нас, и отобрав все собранные бумажки, квитанции и немного долларов, наконец, выдал судовой манифест – разрешение на выход. Взяв такси обратно до пляжа и заплатив суммарно $60 за 20 километров, мы вернулись на борт.

Остаток дня провели купаясь, ныряя к кораллам, катаясь на моторке и валяясь на яхте. К яхте раз подплыла большая черепаха желто-коричневого окраса, шумно вздохнула, и уныряла по своим черепашьим делам. Фотографироваться не стала. Вечером соседи достали музыкальные инструменты и устроили культурную программу – негры на катамаране достали барабаны и играли свою карибскую музыку, французы же с трех яхт собрались на одной, достали гармошку и пели песни. У нас балалайки не нашлось, так что мы отправились спать.

3 Мая. Barbuda – St. Barth

На этот день был запланирован самый сложный переход – 70 морских миль на остров св. Варфоломея. Подняв якорь в 0600, взяли курс 300°M к пункту назначения. Ветер был, как всегда, восточный, теперь в спину. И опять он был слишком слабый, а нам, что бы не плюхаться в ночи, надо было держать скорость... В темноте плавать не беда – беда приплывать. Все пилотажные руководства предупреждают, что навигационные буи или не подсвечены, или подсвечены, но не всегда. Да и условия чартера предписывали плавать днем. По дороге с носовой волне яхты поиграл дельфин (ну, или его родственник), мимо пролетали рыбы, по пятам за ними пролетали пеликаны... В общем, приятная морская прогулка. Чего хотели пеликаны - понятно, а с чего рыбы решили вдруг летать - загадка. Наверное, это были сумасшедшие рыбы.

Переход занял весь день, и к порту Густавы на св. Варфоломее, мы прибыли совершенно измотанные. Все места в порту оказались заняты участниками какой-то французской трансатлантической гонки. С трудом найдя место приткнуться в бухте рядом с мысом Ponte Du Precipice, мы пришвартовались к бую в 1700. В процессе швартовки я утопил багор. Багор, правда, был непотопляемый, и быстро плавать не умел и я надеялся его потом подобрать. Я поплыл на моторке в порт проходить формальности, по дороге безуспешно поискав беглеца. Ещё по дороге повстречалась черепаха, на сей раз зеленая с ног до головы. Поравнявшись, двигаясь в противоположных направлениях, мы какое-то время разглядывали друг друга.

В портовом офисе, который французы называют капитанством, было заперто, а офицер, до которого я достучался, сказал мне, что они через пятнадцать минут всё равно должны были бы закрываться, и предложил мне не зайти утром, дав разрешение сойти экипажу на берег. Добраться обратно до яхты оказалось непросто, так как внезапно поднялся северный ветер, которого там быть не должно было в принципе, и путь обратно оказался долгим и мокрым. На такой случай паспорта хранились в рюкзаке в герметичном чехле (такой и со дна поднимать можно вместе с яхтой, если что), а вот я промок до нитки. Ночь была не спокойная, с сильной качкой.

Пройдено 72 мили за 11 часов.

4 Мая. St. Barth

С утра поплыли в город. Приковав моторку к причалу, пошли осваиваться. Иммиграционные формальности свелись к заполнению манифеста и уплаты незначительного портового сбора и всё это в кондиционированном помещении. Вторым пунктом был завтрак в кафе, где вместо сосисок давали круассаны. Чудаки! Потом был шипчандлер, у которого мы купили новый багор и ещё мелочь. У нас не было флагов Сент-Киттса и Нидерландских Антилл, которые мы планировали посетить, а морской этикет предписывает поднимать флаг страны, в которой ты гостишь, на правых вантах, но первого не было в наличии, а второй стоил €12. Я решил, что я не настолько вежливый. Следующим пунктом был офис проката автомобилей, где мы взяли Suzuki Vitara и отправились исследовать остров. Св. Варфоломей уникален в регионе тем, что местное население – потомки французских поселенцев. Он настолько бесплоден, что покупать туда рабов было делом убыточным, и поселились там французские крестьяне, у которых, видимо, на обратный билет не было денег. Посетив местные едальные и питейные заведения, Duty Free магазины и осмотрев природные красоты, мы заехали посмотреть на ракушечный пляж и зарезервировали столик в ресторане поближе к яхте. Сдали машину, зашли в супермаркет пополнить провиант и вернулись на борт.

Для того, что бы в случае выпадения людей из моторки она не уплывала далеко и не ранила их винтом, к руке от мотора привязывают шнур, который при выдергивании глушит мотор. Этого шнура нигде не было! Где я его посеял, и кто его спёр – неизвестно, чандлер закрыт. Подручными средствами в нарушение мер безопасности заставили мотор завестись и поплыли.

Бросили на борт покупки передохнули и в темноте поплыли в ресторан. Тут нас поджидала неприятность. Подплыв к берегу, мы увидели в прибое камни, разбавится о которые в планы не входило. Причал же был плохо приспособлен для высадки. Поэтому причаливали в коммерческом порту, где хоть лестница нашлась, а лодку за верёвочку уже вытаскивали обратно на пляж, а потом на берег, ибо в порту её не нашлось к чему приковать, а на пляже хоть пальмы были. Между тем, пока мы возились, прошел небольшой тропический ливень, и в претенциозный ресторан мы ввалились абсолютно мокрыми. Поборов вероятную простуду ромом мы потихоньку обсохли и наелись. Обратная процедура по возвращению на борт заключалась в обвязывании моторки от пальмы, сталкивании ее в воду, оттаскивании в порт и спуск в нее по лесенке.

5 Мая. St. Barth – Sint Maartan

Переход, запланированный на этот день, был коротким, поэтому выспались, я съездил в порт оформить выход и купить новый шнур для подвесного мотора. В 1020 мы подняли якорь и, отойдя от берега, подняли парус. Ветер был свежее, чем раньше, четыре балла, и, к моему удивлению, яхта легко набрала скорость более шести узлов. В 1245 мы уже бросили якорь в заливе Simpson Bay на голландской стороне острова. План был отправиться на ночевку в лагуну, путь в которую преграждал разводной мост. Следующее разведение было в полшестого, что оставляло достаточно времени на прохождение формальностей, шашлык, и наведение порядка. Формальности свелись к двукратному посещению таможни. Первый раз – прочитать написанное от руки объявление о часах обеденного перерыва, которого не указано в справочниках, а во второй удалось заполнить формы и уплатить пошлины. На обратном пути заглох мотор. Будучи человеком тревожным, я с собой брал вёсла, вот ими я и погреб. Через пару минут стало ясно, что грести мне так час, и я дал мотору ещё один шанс. Мотор вошел в положение и за 2 минуты довез меня до яхты, за что был заправлен под пробку. Наведение порядка неожиданно привело к потере коврика, который вскорости нашелся. На дне. Он лежал на песочке и призывно гласил “Welcome aboard!”. Эхолот показывал 16 футов (почти 5 метров), что по моему опыту достижимо, но сложно. Отважный нырок вернул коврик в прихожую, хотя ушам было больно.

Точно назначенное время, с опозданием на 15 минут мост подняли, и мы вошли в лагуну. Simpson Bay Lagoon (Simpson Baai, по мнению голландцев) оказалась грязноватой лужей с проточностью воды недостаточной, для того, что бы справиться с сотнями яхт и пароходиков, которые её загрязняют. Пришвартовались опять к бую и сошли на берег, где обнаружили дешевые забегаловки, живую музыку, плотный поток автомобилей и прочий гвалт свойственный средиземноморью. Поев-попив, вернулись на борт и легли спать. Первый раз с начала путешествия спали без качки.

Пройдено 17.5 миль за 2ч 30м.

6 Мая. Sent Martin/Sint Maarten

С утра зашли на таможню оформить выход, что предписывало нам убраться в течение 24х часов. Рядом с таможней кстати нашлась контора по прокату автомобилей, где мы взяли какую-то Daewoo (как обычно – с автоматом, кондиционером и подешевле бы), и двинулись изучать остров. Первым делом хотелось позавтракать. На набережной столицы французской части острова - города Маригота – было оживление, и мы решили поискать еду там. Оживление оказалось рынком.

Рыбный ряд, мясной, овощной и следующий – сувенирный. Там мы и застряли. Майки, магниты на холодильник, национальные наряды и народные промыслы. Наткнулись на ларёк с фруктами. Выжатый из сахарного тростника в антисанитарных условиях сок попробовать хотелось, но было боязно, а кокос мы купили. Вообще – фрукты всегда вкуснее ближе к грядке, и мы наслаждались там их необычной спелостью и сочностью, но то, что мякоть кокоса оказывается не жестче репы, для меня было новостью. Кокосовое молоко было освежающим, и я понял тех негров, которые любят дремать под пальмами. Приятно, если халява свалится на голову!

На обед мы поехали в Orient Bay на французской половине, где нас опять не очень дорого и вкусно покормили креольской и французской стряпнёй. Осмотрев восточное атлантическое побережье, мы заехали в Филисбург – столицу голландской части. Мы поплутали и запарковались на Back Street. Зрелище занятное. Майки по доллару, огромный магазин безродной аудиотехники внушительных размеров, кафе с железными бочками вместо столиков. Чернокожее население увлеченно шопится, ест, пляшет и галдит. Нас же интересовала соседняя улица – Front Street. Там обещали duty free шоппинг, бутики и ювелирки. Так оно и было. Расстояние же между этими улицами составляло 50 метров, и проходить их было странно. Постепено исчезали граффити, чернокожие, мусор, окна становились больше и чище и наконец ты оказывался на торговой улице европейского города. Как из Сумрака выходишь...

Занятный был ещё опыт посещения видео-магазина на «задней» улице. Ходишь по рядам, выбираешь недорогие диски. На кассе – сюрприз. Из кляссера достают нарезанные болванки, обложки выбранных коробок ксерокопируются и вот ты счастливый обладатель диска с DivX качеством.

Успешно продравшись через жуткие пробки, мы вернулись на яхту пораньше, что бы выйти с вечера из лагуны – на следующий день был запланирован большой переход.

В пол шестого мы успешно прошли мост и бросили якорь в Simpson Bay. Пожарили барбекю, попили рома и легли спать.

7 Мая. St. Maarten - St. Kitts

Встали пораньше, подготовились к переходу и в 0730 подняли якорь. Взяли курс 177° М и пошли на остров святого Кристофера. Это Колумб в честь себя его так прозвал, а потом для соблюдения приличий стали считать что он имел ввиду своего святого. Ветер, наконец, был благоприятный до 20ти узлов слева, так что мы подняли паруса и держа устойчиво 6 – 6.5 узлов шли всю дорогу. Мимо мы проплыли остров Саба и остров святого Евфрата. Жалко было пропускать, но время уже поджимало возвращать яхту на Антигуа. Всю вторую половину дороги я переживал, что на св. Киттсе идет дождь. Казалось, что влажный воздух набегая на склон потухшего вулкана, соскальзывал по нему в высоту, там резко охлаждался, стучивался и проливался ливнем. Святой Христофор нас встретил коричневым морем, плавающими топляками и мусором. Даже один холодильник мимо проплыл. Из за качки мы не пообедали, и есть хотелось нестерпимо, поэтому когда мы спрятались от волн в тень острова, мы бросили якорь передохнуть. Песок на пляже был черным из-за своего вулканического происхождения и сильно замусоренным из-за разгильяйности местного населения. Когда мы подошли к городу Бассетерре мы увидели, что дороги, ведущие к морю превратились в реки. Как нам объяснили позже таксисты – тропический ливень шел 4 дня.

Войдя в марину, стали швартоваться. Местный порядок швартовки – это кормой к стене и носом к двум столбам. Такого я ещё не пробовал, и получилось не сразу. Подошедший на помощь охранник стоянки только сбил с толку, так как я принял его за портового рабочего, понимающего что либо в технике швартовки. По незнанию петли на столбы не были наброшены, когда мы проходили между ними, и их пришолось потом ловить по ковбойски. Без хода руль перестал рулить, ветер стал сносить яхту на понтон и на соседей, отталкивать почти 10 тонн руками было сложно, в общем – побегали по палубе и взмокли изрядно. В 1800 мы были крепко привязаны и заливали жар холодным пивом.

Привязавшись, наконец, я отправился в коммерческую часть порта на такси, где мне велели с утра зайти ещё и в полицию отметиться. Вернулся на яхту, собрались на ужин. Центром города считается площадь по имени Circus. Местные считают, что она напоминает Piccadilly Circus в Лондоне, но с чего им эта бредовая мысль пришла в голову – непонятно. Оказалось, что в воскресенье вечером все рестораны в городе закрыты, и довольные этим таксисты предложили скатать нас в известные им открытые места. 10 долларов за 10 минут езды – и вот наконец на меня из тарелки грустно смотрит лобстер. 10 баксов для водилы настолько, видимо, хорошие бабки, что он остался нас ждать, пока мы поедим, что бы не перехватили конкуренты. Поели, вернулись назад. Заправили воду, подключили электропитание с берега, и, убедившись что кондиционер работать не собирается, легли спать.

Пройдено 59 миль за 10.5 часов.

8 Мая. St. Kitts

Ещё вчера нам таксисты предлагали нанять их за 100 баксов на день для обзорной экскурсии по острову. Отправившись утром в полицию отметить паспорта, я решил проверить, не дешевле ли арендовать машину. Оказалось – не дешевле. Машина 50 баксов на день, права 25, бензин 10, и на всё это сверху налог. Те же 100 баксов, но ещё и не выпьешь.

Решили случайных таксистов не нанимать, а связаться с тем, которого нам порекомендовали в чартерной компании. Напрасно. Для начала он попросил в полтора раза больше денег. Когда ему указали на уровень рыночных цен, он с кислой миной согласился на 100, но решил сам не ездить, а привел какого до паренька. Паренек явно в турбизнесе был новичок, и экскурсию проводить не стал. Пробубнил что-то, что я уже прочел в путеводителе, а из машины весь день вообще не выходил. Вот что значит преферентный поставщик услуг. Совсем мышей не ловят.

Начали экскурсию мы с места, где европейцы убили всех индейцев-карибов, которые собрались в лощине что бы убить всех европейцев. Дело в том, что индейцы-карибы уже давно съели предыдущее население острова, привыкли считать себя хозяевами и европейцев приняли за вероломных захватчиков. Современные чернокожие аборигены сочувствуют индейцам. Пришлось участливо кивать.

После закрытия Королевой Елизаветой Второй колонии, все земли и плантации перешли в собственность местного новоиспеченного независимого государства. 2 года назад они по какой-то причине решили прекратить производство сахара. Плантации заброшены, узкоколейка ржавеет, народ сидит без работы. Остров усеян развалинами сахарных заводов.

Первая плантация, которую мы посетили, занимается производством местного батика – тонкого хлопка, который красят, вымазав по рисунку воском. Обычная ловушка для туристов. Красивые сады.

Следующий пункт – британский форт. Сначала англичане затащили на высокую гору пушку, что бы стрелять по французской крепости неподалёку. Им это место понравилось, и, несмотря на то, что французы давно кончились, продолжали обустраивать форт. Сейчас там расположен музей, посвященный истории края и нелегкости судьбы чернокожих рабов.

Потом мы поехали на обед на плантацию, которая преуспевает кормлением туристов. Очень красивый сад – растет там всё очень хорошо - большая часть острова – вообще непроходимые джунгли. Обслуга из аборигенов, одетая в ливреи. Чувствуешь себя проклятым эксплуататором. И чувство это приятное... Покормили вкусно, но хотели зажать включенный в цену буфета шербет. Пришла хозяйка, нашпиняла официанткам, и шербет нам выдали. Пересмешники, которых там гоняют тряпками как мух, в шербет залезли.

Посмотрели место, где лава при последнем извержении вулкана, 400 лет назад дошла до моря – со временем вспененные камни разрушились, обнажив черный каменистый утес.

Видели обезьяний рассадник. На острове водятся обезьяны, которых зачем-то завезли первые поселенцы. Они разоряют сады и без хищников живут припеваючи. Предприимчивые американцы взялись их там разводить на продажу в лаборатории на опыты, подальше от гринписа. Вернулись в порт часов в 6 и до ужина валялись в кокпите, разглядывая пеликанов, которые, набрав полный клюв рыбы, глотали их по одной сидя на фонарных столбах.

На ужин мы все-таки попали в ресторан на площади Circus и поели кто рыбки дорадо, а кто цыпленка по карибски.

9 Мая. St. Kitts - Antigua

Встали рано, так как хотелось ещё понырять, а в порту для этого слишком грязно. В 0620 вышли из порта, и пошли на юг. Путеводитель рекомендовал для нырков один из двух заливов: Bag’s Hole Bay (залив Насекомая Дыра) или Shitten Bay (прилично не переводится). Мы выбрали второе. Под водой можно было рассмотреть мозговые кораллы на камнях, вокруг – разноцветных полосатых рыбок, а между камней – что-то злое и колючее. Поныряв и позавтракав, двинулись в путь. Остров Невис решили не обходить, что бы подольше побыть в тени острова от волн и сократить путь на пол часика. Стали проходить через Narrows (Узости) между островами, несмотря на предостережения Алистара из чартерной кампании, который, похоже, вообще предпочел бы, что бы мы от Антиги не отходили.

Переход был длинный, из-за безветрия тарахтели двигателем всё дорогу и не без приключений. Сначала виляя в Narrows между рифами и мелями и обходя скалу по имени Booby Island (это вроде как «сиськовый остров») мы наскочили на рыбацкий буй. Как говориться - намотали на винт, причем буквально. Буй в стружку, обороты падают, за кормой на дно тянется веревка. Было достаточно мелко, что бы бросить якорь, что мы и сделали, и я нырнул смотреть винт. Всё оказалось не страшно: веревка уже практически размоталась, и ее оставалось только дернуть разок. Через 5 минут мы уже продолжили путь на всех парах, пока рыбак не появился.

Вскоре Наташа выскочила из люка с круглыми глазами и сообщила что в туалете полно воды. Я предложил воду слить, но был послан сам разбираться. Оказалось, что в заднем санузле воды – больше чем по щиколотку. Вода тепленькая. Значит из крана. То есть, пробоин нет. Мы не тонем. Мы просто не заперли шкафчик, и дверка при качке ударила по крану, и он весело слил всю 160 литровую цистерну на пол. Хорошо у нас их три.

Воду откачали и до самой Антиги шли уже без приключений.

Подходя к Антиге я позвонил Алистару и он послал техника на топливный причал помочь нам заправиться, как того требовал контракт.

Помощь была хорошая, и заправка прошла без осложнений. Даже приняли кредитку. Впрочем – неудивительно. Это я суммарно за сожженную за неделю солярку, бензин для моторки, и 160 литров воды заплатил 50 долларов – а передо мной мужик за заправку понтовой моторки выложил 300.

Техник помог со швартовкой на постоянное место и я наконец увидел как правильно привязываться к столбам. Подключив свет, мы отдохнули, я завел лаптоп и начал писать эти заметки. Поев на берегу, легли спать.

Прошли 53 мили за 10.5 часа.

10 мая. Antigua - UK

С утра как обычно – таможня. 2 раза по пол часа пешком по пеклу - и бумаги в порядке. Цивилизация. Процедуру оформления прервала необходимость подписать посадочные талоны всеми членами экипажа, принести билеты на самолет и погоня всей таможней за тараканом с баллончиком с дихлофосом.

Далее сдача яхты. Мужик очень подробно расспрашивал о её состоянии, так как через день ей предстояло возвращение к хозяину в США, через Бермуды.

Оформив бумажки и собрав сумки, мы пошли напоследок искупаться. Там же на пляже поели, и пошли садиться в такси в аэропорт. В аэропорту оказалось, что сумки стали тяжелее на 5 килограмм каждая. То ли влажность, то ли ром... Заставили преретряхать их и выравнивать вес. Причем чек-ин у них на улице, в жаре...

Сдав сумки пошли искать бар. Антигуанцы готовятся к чемпионату мира по крикету и отстроили себе прям у аэропорта стадион с клубом, где мы бар и нашли. Всего за 30 минут мне сварганили Махито (а ведь мяту пришлось идти рвать на грядку) и мы пошли сдаваться. На паспортном контроле мужик привязался с вопросами как я попал в страну, транзитник ли я, на что я ему лениво сказал да, так как объяснять было лень. Оказалось – нам это спасло $40 налога на убытие. Все кто с чекина шел прямо на паспортный контроль, натыкались на будку, где эти деньги собирались. Халтурный досмотр – и мы в самолете, и летим домой....

Итого. За 9 суток пройдено 236 морских миль, пересечено 5 границ, осмотрено 5 островов 4х государств, сожжено около ста литров солярки, потрачено пол тонны пресной воды (+160 литров на пол) сожжены спины и конечности, увидены необычные звери, съеты необычные блюда, потрачено состояние и накоплены ценные впечатления.

Оборудование и инвентарь

Генуя и грот на закрутках.
Одна электрическая лебедка плюс три ручные.
Электрическая якорная лебедка.

СВЧ радиостанция
GPS с двумя чартплоттерами.
CD плеер с радио и спутниковым преёмниками. Колонки в салоне и в кокпите. CD чейнджер.
Лоции и литература по Leeward Islands
Лог и эхолот
Гудок в туман
Сигнальные ракеты и фальшфейера
Спасжилеты пенопластовые
Спасательный плот шестиместный
Огнетушители и аптечка
Пробки для заделки пробоин
Ремонтные инструменты

Постельное бельё, подушки и полотенца
Кухонные принадлежности, посуда
Холодильник
Водонагреватели двигателем и электрический

Тиковая отделка кокпита
Багор
Ведро на веревочке
Освещение передней палубы и кокпита
Подушечки в кокпит
Подстаканники в кокпит
Ящик для напитков в кокпит
Тент над кокпитом.

Надувная лодка с подвесным мотором и вёслами
Мангал

Яхта

Имя: Daddy’s Girl.
Модель: Sun Odyssey 43 DS
Тип: однокорпусный шлюп.
Корпус: стеклопластик
Производитель: Jeanneau
Год спуска на воду: 2004
Длина: 42.1 фута
Ширина: 13.7 фута
Осадка: 6 футов 6 дюймов
Тоннаж: приблизительно 9 тонн. В паспорте, правда, почему-то указано 20, что есть вздор, но в портах, в которых сборы расcчитывают по тоннажу, паспорту верили больше чем здравому смыслу.
Кают: 4
Гальюнов: 2
Спальных мест: 8
Двигатель: 75hp Yanmar
Топливный бак: 53 gallons
Запас пресной воды: 146 gallons
Напряжение электросети: 12V / 110V
Высота потолка в кают-компании: 6' 2"

Экипаж

Капитан, бортмеханик, кок, навигатор, радист, вантовый матрос, палубный матрос, водолаз, мичман и боцман – Андрей.

Старпом – Наташа.